首先，我们要界定什么铝材能做阳极氧化， 因为不是每一种铝材都能氧化得成功的。
合适做阳极氧化的铝材应该是高纯度的铝材，国外用6061，国内用6063。
压铸出来的铝件，因为含硅高（如ADC12， 含硅量逹12%），不合适做阳极氧化。
一定要做氧化的话，只能做化学氧化（又叫带电氧化）。
其他合金铝材，情况一样。
所以，在选铝材件时，要选购好正确的铝材，最好在买铝材时，声明要买能做阳极氧化的材料。
国内一般能氧化得好的牌号是6063。
材料准备好后，就是准备用具， 容器可以用普通塑料水桶，一般超市卖的水桶都是PP材质的塑料（PP = 聚丙烯），PP比PVC的容器要好，试过自己用PVC板焊成水缸，可能灰色的PVC板含杂质太多，造成氧化槽液污染。
容器大小，最好用20升或以上的容量，视乎工件的大小。
电源可以用电瓶车的充电器，但是效率太低了，有条件的，最好要选一个大一点的好，可调直流稳压电源，最好能达到20V， 30A。
电流用量的计算（电流密度），一般的公式为 12ASF，就是说每平方英尺的氧化面积用12A的电流。
（一米=3.3英尺，计算时记住氧化面积是4面都要计算在内的，就是说，铝件跟槽液接触的所有面积,特别提醒，因为很多时候做片状产品氧化时，都只算一面的面积）悬挂铝件可以买铝线来绑就好， 有条件的，当然可以搞个钛挂具。
阴极可以用石墨条， 找不到石墨条可以用铅笔芯。
氧化过程： 清洗，除油→过水→碱蚀→过水→出光→过水→阳极氧化→过水→着色→过水→封闭→风干。
清洗除油，家里面可以用一般的洗洁精，就是平时洗碗用的那种，热水+洗洁精泡，用牙刷整个刷一遍，特别要注意盲孔，阴角位置的清理，这个很重要，一点点的油都会让你的氧化失败告终。
藏在阴角的油，不知道会在那道工序渗出，后果无法预料。
有条件的，也可以用化学溶剂除油，比如化油器清洗剂等等。
几块钱一罐的自喷装，挺管用。
从上面流程，大家都看到，每道工序后都必须要过清水，因为每个地方的自来水质量都不一样，建议有条件的，最好用纯水，过水是用水桶盛清水或纯水，工件放进去水里涮， 工件不要长时间泡在水里，涮水后应尽快进行下一工序。
进入下一工序前，甩一下工件以减少粘负在工件的水带到下一工序的缸里，影响下一缸液的浓度。
碱蚀和出光2个工序，目的是把工件表面的氧化物及杂质去掉，可得到更漂亮的阳极氧化表面效果。
如果工件刚机加工出来就进行阳极氧化可以跳过。
阳极氧化一般是用浓硫酸， 如果不好买，可以直接用电池（电瓶）水代替。
阳极氧化的槽液可以重复使用，如果发现槽液浓度不够，就适当地添加硫酸。
可以用比重计以及PH试纸检查酸度。
新调的阳极氧化槽，最好加点纯铝粉以添加槽液的铝离子含量，如果没有铝粉，也可以用一块铝板，用高电流氧化数少时，同样可以为新开的槽添加铝离子。
氧化缸的温度，会随着氧化时间而提高，氧化缸液的温度，最佳要保持在20-10度， 不应超过24度， 家里没有冷却设备，可以用塑料饮料瓶数个，里面放水，然后在氧化前一天晚上放冰箱速冻室里让结冰，氧化时，把里面是冰块的饮料瓶丢进氧化缸里达到冷却效果。
着色最好买铝材氧化专用的颜料，价钱也不贵。
着色与否，阳极氧化后都必须进行封闭， 最简单的封闭办法是把氧化过的工件放开水里面煮1个小时。
水最好用纯水，不然自来水的杂质会让工件变色发黄。
家里面做氧化，其实也很简单，不过一定要注意安全，最好准备一桶碱性溶液，以防酸液沾到皮肤或其他物件时，马上中和。
还有注意场地的通风，排气扇是必须的。
耐酸碱眼罩，防护衣，也是必须的。
处理酸液时，我们有一条3A守则， AAA = Always Add Acid to water, 就是说，永远都是往水里添加酸液， 如果反过来加水进酸液里，酸液马上会沸腾飞溅，甚至爆炸， 后果严重，切记，切记。
铝材除油药水怎么会变成咖啡色
那是因为出有药水偏酸性导致的，你应该找一下中性除油剂，这样效果可能好一点，个人见解，供您参考。
铝型材表面氧化后怎么处理、清洗？
清洗铝型材表面氧化皮需要一整套的工艺，不是一步就可以搞定的。
前期除油，抛光，后期防锈。
一般清洗铝型材氧化皮有三个步骤：除油、抛光、钝化。
先用金属高效除油剂对铝合金件进行除油清洗处理。
除油清洗完成之后，水洗干净。
再将清洗干燥后的工件，放入铝材光亮剂的槽液内，进行抛光处理。
然后，将工件放入调制好的压铸铝合金抗氧化剂的槽液内，进行钝化处理。
